Новости
 Фигурки
 Модели
 How to
 Статьи
 Галерея
 Советы
 Файлы
 Форум
 Где купить
 Ссылки
 Поиск
 О сайте

 Фигурки:
Миша
Белфаст-тян
Konata Izumi
Tsukasa Hiiragi
Akane
(manga ver.)
Shampoo and
Happosai
Nejumi Hagane
Marge
AFS Mk I
Asuka (real)
Meifia
Yamamoto
Isoroku
Королева
Чужих
Mitsurugi
Meiya
Yoshizumi
Mayuka
Лилит
Raziel&Kain
Gilad Pellaeon
BoS Paladin
(Fallout)
Дио
Ukyo
Ryoko
Saber Ataraxia
Kaya Xavier
Нагоми
 Амамасато
Сямпу
Харуко и Vespa
Акане и Пи-тян
Сейбер
Саотоме Генма
Хаосит Нургла
Shampoo 2
Chii
Sumomo и
Kotoko
Ranma-
девушка
Elite combine
Rei Ayanami
USB
Pyramid Head
Shampoo
Sakura
на роликах
Haruko и Vespa
Cero-chan
Mewtrooper
Kotori Asagiri
Тёмный жрец
Страж границы
Confrontation
Chopper
Kamineko
Robin
Asuka в юката
Сержант Perky
Hoshino Ruri
Фигурки из
 пенопласта
Maya Natsume
Kazami
 Mizuho
Sawanoguchi
 Sae
Isoroku
 Yamamoto
Akane
 Suzumiya
Protect
 Gear
Neko Neko
Miharu
 Tatebayashi
Zerg
 Hydralisk
Alien Runner
Бюст
 Belldandy
Rei (хент)
Belldandy
Nausicaa
Terran Marine
Garage kit
Фигурки из
 Японии
Фигурки из
 пластилина
Rei Ayanami
Dark Jedi Pic
P-chan
 Модели
 Статьи
 How to

Play-Asia.com - Buy Video Games for Consoles and PC - From Japan, Korea and other Regions!


 Короткие линки
 ROBOTECH
 Porco Rosso
 Airbats
 БМА в СССР
 ДизАрт
 Лисандра
 Астис
 Клуб RAnMA
 Мой ЖЖ
Follow Me on Pinterest
Geo Visitors Map
 

     Котори Асагири

 


Фигурка: Котори Асагири
Откуда: Girls the Gathering
Масштаб: 1:8
Количество деталей: 22
Производитель: HobbyJAPAN
Где купить:Hobby Link Japan
 e2046
 YesAsia
Цена: ¥8800 (HLJ)
Цена: $34.00 (e2046) (рекаст)
Цена: $105.99 (YesAsia)  

     В случае с Котори Асагири я впервые постарался сфотографировать все этапы работы над фигуркой. Времени затратил больше, но результатом доволен.
     В конце концов, чем мы хуже Коди?
     Итак, сначала детали прополаскиваются мыльной водой, дабы снять следы заводской смазки. После наступает этап приведения деталей в геометрический порядок. Во-первых, убирается все лишнее: обрезаем, спиливаем, стачиваем и зашлифовываем литники и швы. Во-вторых, добавляется нехватающее - шпаклевкой заполняем лакуны и моделируем при необходимости пострадавшие при изготовлении, транспортировке или (что греха таить) на первом этапе подготовки детали.
     Затем наступает этап сверления и "сухой сборки". Поскольку детали достаточно массивные, а склеиваемые поверхности при этом могут быть совсем небольшими, для прочности фигурка собирается не только на клею, но и за счет соединения деталей проволочными штифтами. Под штифты сверлятся отверстия, в них вклеиваются куски проволоки, и уже на этом этапе можно собрать фигурку. Детали будут держаться вместе за счет проволочного соединения, как в конструкторе LEGO. "Сухая сборка" дает поглядеть на фигурку в сборе еще до этапа окрашивания, но самое главное - позволяет определить, есть ли проблемные участки с плохой сходимостью деталей, нужно ли где-нибудь что-нибудь подточить или нарастить. В данном конкретном случае, благодаря продуманному членению фигурки, дополнительной работы не понадобилось.
     Отверстия под штифты послужат еще одной цели - в них очень удобно укреплять держалки-зубочистки, незаменимые при грунтовке и окраске. Грунтую я тем же акрилом, только телесного цвета. Грунтовка нивелирует цветовые различия обработанных по разному участков поверхности, поэтому глаз сразу с легкостью находит огрехи - тут-то и самое время их поправить. Где-то добавить шпаклевки, где-то пройтись наждачной бумажкой.. потом второй слой грунтовки, новая проверка - все ОК. Можно красить.
     Поскольку укрывистость всех красок разная, лучше всегда начинать с более светлых тонов. Поэтому первым делом покрасил телесным цветом открытые участки тела (лицо, ладони и ноги), а также светлую часть одежды.
     Следующая задача - маскировка. Надо закрыть уже окрашенные участки, чтобы спокойно задуть следующий цвет. Существует два основных способа маскировки: липкой бумажной лентой и специальными жидкостями. Лучший результат дает их комбинирование. Границы цветов выклеиваются тонко нарезанными бумажными ленточками (толщина полосок - около 1 мм), а потом промежутки между ними закрашиваются маскировочной жидкостью. Раньше я пользовался сиреневым Maskol'ом фирмы Revell, но он кончился, а купить получилось только жидкость для художников "Art Masking Fluid" фирмы Winsor&Newton. Скрепя сердце, решил попробовать. Жидкость эта (как и маскол) после засыхания образует пленку, похожую на пленку от резинового клея, которая теоретически не пропускает краску безболезненно снимается, не сдирая слой краски, на который нанесена. Сразу должен сказать, что прозрачность сыграла со мной злую шутку, поскольку кое-где остались незамеченными незакрытые участки, и их пришлось подкрашивать после снятия пленки. Так что рекомендую все-таки пользоваться Maskol'ом
     Ну а тем временем пришел черед коричневого цвета. Но сначала затененные участки были закрашены черным для усиления теней. Сделано это было скорее по привычке, чем по необходимости, поскольку коричневая краска содержит в себе красную, а от этого обладает просто чудовищной укрывистостью. Другими словами, абсолютно все равно, какой цвет под ней - ничего просвечивать не будет. Посему, задув курточку основным коричневым, я добавил в краску немного черного и полученным темно-коричневым аккуратно, тонким слабым факелом, задул складки и тени для их выделения. Тут главное не переборщить. После этого разбавил основной коричневый песочным цветом (Desert Yellow), и светло-коричневым прошелся по верхним частям складок и другим выпуклым и освещенным участкам. Лепота.
     Отложив на время куртку, занялся ножками. Как уже говорилось, они были покрашены целиком телесным, хотя реально открыты только узкие полоски кожи между чулками и юбкой. Напрасная трата краски? Нет! В отличие от оригинала, я решил сделать чулки полупрозрачными, а для этого правильная подложка очень важна. Так что теперь, намешав на глазок очередной густой темно-коричневый, скользящими движениями аэрографа издалека задул чулки. Благодаря тому, что краски попадало мало, факел распыления был широким, а краска на подлете уже успевала чуть засохнуть крохотными шариками, красочным слой получился полупрозрачным и "шумным". Потом аккуратно усилил те места, в которых чулки натянуты меньше и, соответственно, выглядят темнее - на коленях, у щиколоток и у верхнего среза. Получилось вполне натурально.
     Намешав очередной тон коричневого, на этот раз достаточно холодный и темный, покрасил ботинки. Кожаная обувь выглядит достаточно характерно, с потертостями на красочном покрытии; для их имитации задул более светлым коричневым поднятые участки. Закрепил покраску матовым лаком. Затем сильноразведенной в уайт-спирите черной масляной краской залил углубления для придания визуальной глубины и объема. Дождавшись, когда смывка просохнет, обмакнул ботинки целиком в глянцевый акриловый лак. На сем работа над ботинками и ногами в целом завершилась.
     Вернемся к куртке. Краска уже подсохла, можно снимать маскировку. Увы и ах, не обошлось без досадных промахов - кое-где краска все-таки залилась на защищенный участок, кое-где, наоборот, не прокрасились нужные места. Выход один, поправить все вручную. Вооружившись тонкой кисточкой и предусмотрительно оставленными в герметичных контейнерах образцами намешанных красок, аккуратно подправляю где надо границы цветов.
     Опять мешаю краски, опять добиваюсь новых коричневых цветов. На этот раз в прицеле аэрографа волосы. Крашу в три цвета: задуваю основным коричневым, нижние и затененные участки прядок обдаю темно-коричневым, верхние и освещенные локоны - светло-коричневым. Так же светло-коричневым задуваю самые кончики прядок. Волосы даны 4 отдельными деталями, поэтому там хоть маскировать ничего не надо.
     Остается самый сложный этап в покраске фигурки - рисование глаз. Сначала весь глаз крашу белым, даю просохнуть, потом рисую контур радужки тонким коричневым фломастером. Маскировочной лентой с круглым отверстием под размер радужки прикрываю каждый глаз и задуваю очередным намешанным темно-коричневым: Котори у нас кареглазая. Чтобы придать живости, беру прозрачную пластинку с отверстием диаметром раза в три меньшим, чем радужка, и, держа ее на расстоянии в несколько миллиметров над будущим зрачком, чуть-чуть задуваю светло-коричневым, чтобы дать радужке градиент от светлого центра к темному ободку. Жду. Снимаю маскировку, тонкой кисточкой обвожу еще раз контур, чтобы полностью убрать фломастер, черным маркером рисую зрачок. Оставшейся сильноразведенной черной масляной краской (предварительно разведя ее еще сильнее, до практически прозрачного состояния) затеняю верхнюю часть глаза. Потом макая кисточку в белу. краску и рисую два блика - маленький сверху и большой снизу. Когда краска подсыхает, заливаю весь глаз глянцевым акриловым лаком, чтобы добавить влажного блеска. Все, глаза готовы.
     Пока все сохнет, докрашиваю оставшиеся без внимания мелкие детали вроде ремней рюкзака, пуговиц, стежков на них, молнии и застежки на куртке, шортах и рюкзаке (еще один коричневый!), добавляю где надо тонировку. Застёжку молнии куртки у воротника, как самую большую и заметную, перед окраской еще и сверлю и обтачиваю, превращая из монолитного куска в более-менее правдоподобное отображение реального аксессуара. Приклеиваю все на места.
     Наконец, все вроде покрашено. Настопает волшебный и волнителный момент, начинаю сборку. Прежде всего приклеиваю руки. Маленький кусочек эпоксидной шпаклевки помещается в просверленное отверстие, места контакта промазываются суперклеем, и деталь с уже вклееным в нее отрезком проволоки вставляется в паз и прижимается. Через пятнадцать секунд можно отпускать. Оставляю в покое еще на час, чтобы эпоксидка окончательно схватилась. Потом приклеиваю шорты, потом ноги. Затем аккуратно собираю и склеиваю голову - лицо, челку, два боковых локона, волосы сзади и шляпу с кошачьими ушками "некомими".
     Подставку на этот раз решил использовать готовую, выточенную из дерева. Никакой обработки не производил, только просверлил две дырочки под отрезки проволоки, вклееные в ботинки. Благодаря им фигурка крепко удерживается на подставке даже без клея - вдруг потом захочется заменить подставку на что-то более атмосферное.

     PS Смотрите вторую часть статьи с поэтапным фоторепортажем о сборке и покраске.

Алексей Дубинский

Share |

Все работы автора:

26.07.2001: Пи-чан
08.11.2001: Regult Soldier
08.12.2001: Regult Scout
25.01.2004: Space Marine
02.02.2004: Nausicaa
02.06.2004: VF-1S Super Valkyrie
02.07.2004: Protect gear
19.12.2004: Казами Мизухо
27.04.2005: Майя Нацуме
21.07.2005: Сержант Perky
16.08.2005: Witch Hunter Robin
23.05.2006: Котори Асагири
01.06.2006: Котори Асагири - процесс сборки и покраски
18.03.2007: Сейбер
08.08.2007: Рёко
22.12.2007: Дио и другие чибики
11.01.2008: VF-11 MAXL RED LADY 1 Mylene Jenius
01.04.2008: Диарама с Savoia S.21 Porco Rosso
18.08.2008: Meifia
25.11.2008: Gurren
11.05.2009: Marge
23.06.2009: Nausicaa Gunship
10.07.2009: Walker Gallop type
11.01.2010: TACO-LB1 Froger
07.04.2011: Nausicaa Moewe flying wing
29.06.2015: Belfast-chan
02.09.2015: Миша (Советский спецназ)

 

   Котори    Котори    Котори    Котори    Котори    Котори    Котори

Copyright © 2001-2017 Buta Kokutai