I. Аниме
Аниме — японская анимация, сделанная в Японии японцами и для японцев.
II. Гандам 0080
6-серийный ОВА-сериал Mobile Suit Gundam 0080: War in the pocket. (Kidou Senshi GUNDAM 0080: Pocket no Naka no Sensou) повествует о последних днях однолетней войны (One Year War), и об обычных людях, ставших заложниками противостояния между Земной Федерацией и Герцогством Зион. "Хороших" и "плохих" в классическом смысле в этом сериале нет — одинаково безжалостны и хладнокровны обе противоборствующие стороны.
III. Кампфер — ТТХ, применение
Код модели: MS-18E
Название: Kämpfer ("Боец" по-немецки).
Тип: прототип, тяжелый штурмовой.
Произведён: Компания Zeonic
Состоял на вооружении: Герцогство Зион.
Первое применение: 0079 г. К.Э, Декабрь.
Численность и размещение экипажа: 1 пилот, стандартное размещение в корпусе.
Высота головы (без антенны): 18.2 м.
Вес: нетто 43.5 тонн; макс. брутто (с пропеллантом и вооруженим) 78.5 тонн.
Материал и корпус: титаново-керамический композит, монолитный (монокок).
Энергетическая установка: реактор Миновского, мощность 1550 кВт.
Движители: ракетные двигатели, маршевые(тяга): 2(28500) кг, 2(27000) кг, 4(12000) кг; маневровые: 16
Важнейшие показатели: максимальное ускорение 2.03 g; время разворота на 180 градусов 1.2 сек.; максимальная наземная скорость (бег) 215 км/ч.
Оборудование: инфракрасные сенсоры, радиус обнаружения цели — 6100 м.
Фиксированное вооружение: 2 x 60 мм пушки типа "вулкан", в режиме "одновременный огонь", установлены в голове; 2 шт. лучевые сабли, размещение в гнездах для перезарядки в "ногах", при использовании берутся в "руку".
Дополнительное ручное вооружение: 2 шт. помповых ружья, с прикладом; магазин на 9 патронов, может размещаться на спине в специальном гнезде; 2 шт. 360 мм крупнокалиберных базуки, питание магазинное, 5 выстрелов в магазине, размещаются на спине в специальных гнёздах; 2 шт. реактивные бронебойные снаряды, типа "панцер фаус" укреплены на "ногах"; соединённые в цепь мины, т.н. "цепная мина" — оружие ближнего боя.
Применение:
Тактика "ударил — беги". Для длительного боя на малых дистанциях эта машина не предназначена, так как имееет сравнительно небольшой боезапас и тонкую броню, даже лоб корпуса, легко пробивающуюся под любым углом даже из вторичного оружия своего предполагаемого оппонента — RX-78NT-1 Гандам "Алекс" — 90-мм 3-х ствольной автоматической пушки. Однако на средних дистанция относительная легкость в сочетании с мощностью двигателей превращаются в маневренность Кампфера, его главное оружие, позволяющее уворачиваться от сравнительно медленно летящих ракет противника. В общем, узкоспециализорованная машина для специфических миссий.
Его вполне можно было применять и как действующего под прикрытием MS-06 "Заку" самостоятельного "охотника" на поле боя, но, к сожалению, история MS-14 "Гельгог" повторилась — из-за стратегических ошибок в доктрине применения мобайл сьютов и перепроизводства слишком узкоспециализированных и не подходящих для боя с аналогичной техникой противника MS-09 "Дом" и MS-09F "Рик-Дом" бесценное в конце войны время и ресурсы были упущены.
Только один экземпляр MS-18E был выпущен и участвовал в боевых действиях против Земной Федерации — в атаке на испытательный центр Федерации и попытке уничтожить находящийся там новейший прототип — RX-78NT-1 Гандам "Алекс".
IV. Модель MS-18E — особенности общего исполнения
Что тут можно сказать — похожа! Пропорции соблюдены, даже мелкие детали совпадают.
V. Сборка и окраска
Детали из котрых собирается модель, находятся на обычных для склеивающихся моделей пластиковых "решетках", котрые представляют из себя не только основу, удерживающую детали от перепутывния в коробке, но и позволяет присвоить им номера, не нанося эти номера на сами детали. Технологически эти решетки являются каналами в форме для отливки деталей.
VI. Исполнение — детали, декаль, их качество
Что касается качества деталей, то тут Бандай оказался на высоте. Даже для такой дешевой модели (¥800) оно было весьма неплохим. Полностью отсутствовали обычные, увы, для моделей производства ГДР и СССР неровности на внутренней стороне деталей, за редким исключением отсутствовали литники (пластмасса, затёкшая и застывшая в щели между двумя половинами формы для отливки детали), также, мелкие детали были исполнеты весьма тщательно. Небольшие литники имелись только на деталях из ПВХ (мягкие "резинообразные" вставки), обеспечивающие подвижность сочленений модели. С помощью специального ножа или медицинского скальпеля литники легко отделялись от детали и сама деталь с некотрым усилием, но без риска отделялась от основания. Иногда деталь можно было отделить голыми руками почти без остатков крепления, но я бы не советовал рисковать, особенно не очень опытному или начинающему моделисту. Для окончательной очистки следа соединения детали с основами рекомендую надфиль с самой мелкой насечкой (или абразивным слоем).
Декаль, идущая в комплекте с моделью, представляет из себя полиэтиленовую плёнку со слоем клея и бумажной подложкой, на плёнку краской нанесены следующие изображения:
1) эмблема Герцогства Зион (Principality of Zeon) (4) — размещается на передней части корпуса (используя танковую терминологию, на лбу корпуса).
2) 2 бортовые (точнее, головные — они размещаются справа и слева на голове модели) эмблемы "подразделения Циклоп" (Cyclops Team) (3), на вооружении которой и состоял эксперементальный "мобильный бронескафандр" Кампфер.
3) название модели, написанное японской слоговой азбукой — катаканой (カンプフｱ) назначение и место нанесения остались для меня тайной, так как подставка для модели не была предусмотрена, а именно на подставку наносилось (наклеивалось) название в случае моделей производства ГДР.
4)развертка белой полосы (2), предназначенная для нанесения на головную антенну модели.
5)развертка белой полосы (1), предназначенная для нанесения на броневой шип на левом плече модели (данный шип, кажущийся, на первый взгляд бесполезным элементом антуража (вроде рожек на немецких касках WWII), является в действительности силовым элементом, предохраняющим "сустав" от повреждения при прямом попадании, отклоняя снаряд при попадании в "бок" по нормали, и, соответственно, от потери возможности использовать оружие левой рукой).
В настоящее время ни одна из эмблем, кроме белых полос (1) и (2), не нанесена. Проблемой является порча, на мой взгляд, внешнего вида модели неряшливо выглядящим после нанесения квадратом от декали 1). Вот все возможные, на мой взгляд, решения проблемы:
1)Оригинальная декаль — неприемлимо по вышеизложенным причинам.
2)Нарисовать эмблему желтой краской. Преимущества — наиболее реалистично при правильном исполнении. Недостатки — где найти такого художника?
3)Нарисовать эмблему через тарфарет. Примущества — не нужен художник. :) Недостаток — негде взять такой тарфарет, а изготовить его в домашних условиях не представляется возможным.
4)Неким растворителем отделить красочный слой, разумеется не растворяя его, от самой декали и перенести этот слой, и являющийся эмблемой, на модель. Преимущества — переносится оригинальная эмблема. Недостатки — очень легко повредить при переносе, непонятно, можно ли вообще отделить красочный слой от полиэтиленовой декали.
5)Напечатать эмблему на цветном лазерном принтере с большим разрешением и на специальной бумаге с растворимым покрытием. Преимущества — не надо портить оригинальную декаль, процедуру в случае неудачи можно многократно повторять, эмблема получается крайне похожей на оригинальную. Недостаток — я пока не обнаружил в продаже нужной бумаги. (Для читателя, помнящего модели самолётов производства ГДР — у них декаль и представляла из себя основу из искомой бумаги с водорастворимым клеевым покрытием, на которую и были нанесены на тонком полиэтилене элементы раскраски самолёта — номера, флаг СССР или других стран, итд.)
VII. Сборка — особенности
При сборке я не нашел никаких путей как-то её ускорить (пытаясь изобразить из себя лихорадочно работающий сброчный завод где-то на Стороне 3), вся последовательность операций продумана практически идеально, единственное, что можно сделать для разнообразия — поменять местами операции сбора конечностей и корпуса, но это никак не скажется на общих затратах времени на сборку.
Поэтому, во избежание путаницы мной, как уже через это прошедшим, рекомендуется следующая технология сборки:
1)В точности следуя инструкции, аккуратно отделить от оснований все детали, участвующие в данной части модели. Разумеется, они все пронумерованы.
2)Подготовить все детали к сборке — надфилем удалить следы креплений, срезать литники, если имеются.
3)Соединить детали, руководствуясь имеющимся в инструкции рисунком.
4)В случае неправильного соединения деталей вставить в щель между ними специальный модельный нож или тонкий медицинский скальпель и осторожно покачивая ножом из стороны в сторону, добиться их разделения.
Особое внимание следет обратить на мягкие ("резиновые") детали из ПВХ. Их необходимо очищать от литников и остатков крепления очень тщательно.
VIII. Окраска — выбор краски, особенности окраски, кисти, сушка
Закончив сборку, я встал перед дилеммой: красить или не красить. В пользу окраски говорило то, что только так можно полностью получить представление о модели и её прототипе. Против окраски был единственный аргумент — отсутствие опыта в данном деле.
Тем не менее, я решил попробовать свои силы в окраске. В качестве руководства по раскраске использовались варианты, описанные в инструкции к модели, картинки на коробке (одним из вариантов, кстати, был и вариант без раскраски с ужасно, на мой взгляд, выглядящей наклеенной перкалью).
Не имея опыта окраски пластмассовых моделей, я столкнулся с проблемой выбора типа краски — акриловая или специальная масляная. Первоначально выбор был отдан именно акриловой краске, как более лёгкой в нанесении и удалении. Приступив к поискам краски, первый магазин, куда я зашел, был известный магазин "Зенит" в Сокольниках. Нечего и говорить, что "родной", бандаевской краски там не было. Располагая солидным набором моделей, и будучи практически лишенной покупателей, он также обладал солидным выбором, где были представлены оба типа краски. Поближе ознакомившись с имающимся ассортиментом акриловых красок фирмы TAMIYA, я с удивлением обнаружил отсутствие краски наиболее нужного мне оранжево/желтого (скорее, крипичного) цвета, необходимой для окраски дюз основных и маневровых двигателей, а также выхлопных и заправочных отверстий. Пришлось, обратится за консультацией к продавцу, которая, после вопроса о материале модели, порекомендовала мне масляную краску (точнее, эмаль, как было написано на банке) фирмы HUMBROL стоимостью 44 рубля. Рядом находилась аналогичная по цвету и свойствам масляная краска фирмы TAMIYA стоимостью 49 рублей.
Так как продавец не смог объяснить мне их принципиальные отличия (тип растворителя, диаметр частиц краски, её агдезивные свойства, время высыхания, пригодность к нанесению с помощью краскопульта) и сказала лишь, что TAMIYA — "родная", мой выбор был за HUMBROL. Были куплены краски наиболее похожих на нужные оттенков — кирпичный, эмаль №132; молочно-белый, краска №41; черный металлик, эмаль № MET 201;светло-серый, эмаль №128), так как вся информация о раскраске в инструкции была на японском, да и пользы в ней было бы немного — бандаевскую краску вряд ли можно купить в Москве.
Далее встал вопрос о покупке кисти. Внимательно изучив модель, я оценил общую поверхность, подлежащую окраске. Она оказалась равной примерно 5 кв.см. Так как большая часть деталей, подлежащих окраске представляет из себя поверхность сложной формы и высокой степени детализации, я выбрал для окраски кисть продающуюся там же, в "Зените" кисть HUMBROL номер 0/3 производства Германии. Этот выбор был обоснован диаметром конца кисти, равном в сухом состоянии примерно 1 мм, и уменьшившемся в влажном состоянии до 0.5-0.6 мм. Сейчас, я понимаю, что всегда при окраске моделей необходимо иметь кисть самого меньшего из имеющихся в продаже диаметров, 0/2 — для мелкой подкраски труднодоступных мест, ликвидации мест с недостаточным количеством краски.
Послк кистей пришла очередь купить очиститель кистей. Тут большого выбора не предоставилось — был куплен, разумеется после консультации с продавцом, флакон очистителя фирмы REVELL, ёмкостью 100 мл. При его использовании выявился только один недостаток — неожиданная от "предназначенного для использовния персонами от 8 лет" продукта сложность открытия — для надёжного сцепления внешней, легко прокручивающейся крышки с внутренней крышкой, непосредственно закрывающей флакон, необходимо вертикальное усилие около 300 н (усилие, создаваемое свободно висящим грузом весом около 30 кг), а для непосредственно, для открытия флакона — усилие для вращении крышки должно быть не менее 150 н.
Внимательно рассмотрев варианты раскраски, имеющиеся на коробке и в инструкции, я мысленно обозначил для себя примерную последовательность окраски по такой схеме:
(1). Наиболее простые, плоские или выгнутые поверхности, ограниченные "стыком".
(2). Поверхности со средней детализацией, с чётко обозначенными (имеющимися) стыкам.
(3). Поверхности с мелкими деталями, расположенные в труднодоступных местах, без "стыков"-ограничений закрашиваемой области, но с их имитацией (изгибом поверхности под углом менее ~150?), не обеспечивающей надежное удержание в пределах окрашиваемой области слишком жидкой или нанесённой в чрезмерном количестве краски.
(4). Поверхности сложной формы, с мелкими деталями, требующие раскраски в разные цвета, без ограничивающих стыков. На рассматриваемой модели не встречаются.
Как показала практика, эта схема может являться лишь примерным описанием встречающхся даже на такой простой модели поверхностей.
Выбрав в качестве п.(1), как наиболее подходящего для "первой пробы сил", внутренние поверхности дюз маршевых и маневровых двигателей. Приступив к нанесению краски, я обнаружил, что несмотря на её интенсивное перемешивание, на дне банки краска значительно плотнее. Меня это не смутило, и в дальнейшем, я набирал на кисть краски именно необходимой консистенции. После нанесения краски на снятые для этого дюзы маршевых двигателей (те, что на "спине" модели), обнаружилось, что одного слоя краски не хватает. Чёрный пластик отчётливо, в виде грязных серых разводов виднелся из-под слоя краски. Я понял, что придётся красить повторно, и всё выкрашенное было оставлено высыхать, и я взялся за другие детали, требовавшие окраски в такой же цвет. Первыми в этом списке стояли более мелкие, но весьма похожие на только что окрашенные, дюзы "грудных", "плечевых" и "ножных" маневровых двигателей, а так же отверстий для заливки пропелланта и вентиляционных отверстий на голове и корпусе модели. Тут я столкнулся с той же проблемой — проступание оригинального цвета пластика из-под краски. И вновь было принято решение после высыхания деталей окрасить их повторно.
После этого я приступил к окраске достаточно крупных маневровых двигателей на внешней стороне "ног" модели. На этой поверхности хоть и отсутствовали мелкие детали, но также отсутвовали и какие-либо "стыки", ограничивающие поверхность, кроме резкого искривления поверхности при переходе дюзы во внешнюю обшивку. Типичная поверхность промежуточного между (2) и (3) типа. Вытекшая на обшивку краска замечательно и полностью удалялась пальцем с второй — третьей попытки. Излишне говорить, что и её не удалось покрасить с первого захода. Да, разумеется, я частично разобрал модель для удобства окраски. Это не опасно, если в рассоединяемых стыках применён мягкий поливинилхлорид "(резина)".
Промежуточные выводы и прочие умные мысли:
1)Мало что можно покрасить с первого раза и без претензий, даже самые простые поверхности.
2)Краска не стекает каплями, если она не висит каплей на кисти. Не торопитесь быстрее перенести содержимое банки на модель, собирать обратно будет труднее.
3)Всё-таки вытекшая за пределы окрашиваемого участка краска замечательно убирается пальцем. Но совсем необязательно тут же хвататься этим же самым пальцем за модель, лучше вытереть палец тряпкой или салфеткой.
4)Краски, применённые мной имеют растворитель одного типа. Поэтому, частично растворяют друг друга. Красить по ещё не высохшему другим цветом — рисковать получить совершенно незабываемую цветовую гамму типа серо-буро-чёрный(зелёный).
5)Кисть необходимо промывать при каждой смене цвета краски, иначе эффект от смешивания красок разных цветов будет похож на описанный в предыдущем пункте.
6)Не бойтесь! HUMBROL-овская краска не ратворяет пластмассу, по крайней мере в моём случае.
Закончив с окраской дюз, я приступил к окраске суставов манипуляторов (серый по чёрному пластику и серый по зелёному пластику), а так же трубопроводов на "спине", "животе" и в верхней части корпуса. Эти участки представляли из себя поверхности (2) и (3) типов, по вышеприведённой классификации. Тут сложность окраски шарообразной поверхности плечевого сустава (серый цвет) и трубопроводов несколько компенсировалась наличием "стыка", ограничивающего окрашиваемый участок, а вот мелкие детали локтевого сгиба — уже нет, что потребовало от меня особой тщательности. Впрочем, изгиб поверхности в локтевом суставе всё-таки послужил неплохой его (стыка) имтацией, как и при окраске в оранжевй цвет дюз левого и правого маневровых двигателей, расположенных соответсвенно на внешней поверхности левой и правой ноги.
Нанесение белой полосы на антенну и броневой шип практически не представляет проблемы. Поверхности, подлежащие окраске ограничены похоже являющимся обязательным для простых моделей стыком — то есть просто тип (1).
Все окрашенные детали были оставлены высыхать на ночь. После повторения вышеописанного на следующий день во многих случаях стало ясно, что потребуется как минимум ещё один такой же цикл, так как неоднородности окраски всё ещё давали знать о себе. Итак, ещё одна ночёвка в разобраном виде.
После третьей окраски, котрая представляла из себя почти исключительно замазывание разводов в середине окрашенных участков, стало ясно, что эта окраска будет последней.
Вооружение окрашивается — если возникнет желание его окрасить — очень просто, являясь поверхностью тип. (1). Поэтому, отдельно можно рассмотреть только окраску пулемётов в "голове" модели, выполняемую с особой тщательностью в одно касание концом кисти. Но, чтобы не удлинять повествование, я воздержусь от длинных объясниений. Просто пулемётные порты были осторожно заполнены краской и оставлены высыхать. Эффект после высыхания соответсвовал всем ожиданиям.
IX. Завершение окраски — одним цветом поверх другого
После окончательного высыхания краски пришло время сделать наиболее тонкую работу, а именно — окрасить в чёрный цвет предполагаемые места размещения отверстий камер выхода рабочего тела (пропелланта) из двигателей (в центре каждой дюзы). Хотя эти участки представляют из себя поверхности типа (1), их малые размеры (диаметр 2-3 мм) и размещение в глубине обычно достаточно узкой конусообразной дюзы делают их окраску достатчно тонкой работой. Тем не менее, полученный в ходе окраски опыт позволил мне справиться с этой процедурой без проблем.
X. Заключение
При явной простоте при сборке модель предъявляет достатчно высокие требования к квалификации сборщика исключительно в процессе окраски. Но при удачной окраске, и, особенно, после нанесениия всех предусмотренных эмблем, модель может стать заметным экземпляром в коллекции вашего аниме-мерчандайза, выставленого у вас дома на полке и, очевидно, будет вызвать интерес у гостей и родственников, по крайней мере первое время. :)
