Всякая модель интересна, когда походит на прототип. Вдвойне интересна, если интересен сам прототип ^_^ А что делает прототип интересным? Конечно, участие его в великих битвах и сражениях, героические подвиги экипажей... ну или хотя бы поездки за пивом на гигантском роботе. Тоже не каждый день случается. Как бы то ни было, но участие во всяческих заварушках, как правило, заметно сказывается на внешнем виде машины, и далеко не самым лучшим образом. Такая вот дилемма: чтобы улучшить модель, надо ее испортить. То есть сымитировать следы повреждений. Ниже я собрал несколько советов о том, как это можно сделать.
Пули и снаряды
Вмятина: высверлить круглую несквозную ямку (при необходимости - подклеить на обратную сторну кусочек пластика), заполнить ее под обрез шпатлевкой, вмять затупленным гвоздиком до образования лунки с кольцевой отбортовкой.
Сквозная пробоина: просверлить дырку. Как правило, отверстия в броне ровные, возможно - чуть оплавлены края (совсем чуть-чуть!). У новых пулевых пробоин края серебрятся, у старых - ржавые.
Лазеры
Касательное попадание: провести строчку клея, а потом аккуратно поджечь ее. Клей сгорит,а на поверхности образуется дорожка из весьма убедительно обгоревшей и чуть оплавленной поверхности. ПРИМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ! В ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ВДАЛИ ОТ ДРУГИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ, С БАНКОЙ ВОДЫ ПОД РУКОЙ!
Прямое попадание - капните лужицу клея - и пусть горит. Еще один вариант - положить в эту лужицу головку от спички, для получения микровзрыва. ПРИМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ! В ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ВДАЛИ ОТ ДРУГИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ, С БАНКОЙ ВОДЫ ПОД РУКОЙ!
Следы лазерных попаданий: разогреть нож и прорезать им следы ударов, одновременно чуть оплавляя их края. После остывания пластика на оплавленные участки можно острым ножом нанести расшивку, а также подклеить изогнутые листки полистирола, для имитации поврежденных панелей корпуса.
Испарение части корпуса под воздействием высоких температур: Производится до окончательной сборки корпуса модели. В эпицентре попадания вырезается кусок корпуса. Затем в оставшейся поверхности бессистемно сверлится большое количество отверстий разного диаметра - чем ближе к эпицентру, тем больше диаметр; при этом отверстия маленького диаметра равномерно покрывают всю "поврежденную поверхность". Затем к отверстию с внутренней стороны корпуса подклеивается пучок перепутанных пластиковых нитей либо проволоки. После высыхания клея следует проломить поверхность со стороны пучка наружу, так, что пучок частично покажется на поверхностью, а края отверстия выгнулись наружу. Добавить структурных элементов (стропила там, балки и т. д.) по вкусу. Подклеить к пучку отвалившиеся кусочки поверхности.
Столкновения, аварии и эксплуатация в тяжелых условиях
Естественно, сдирается краска. Как правило, прежде всего страдают легкие и хрупкие элементы - антенны, тонкие внешние панели, провода и шланги, и т. д., особенно их внешние края. Они могут либо отрываться (и, соответственно, отсутствовать на модели), либо деформироваться. В местах повреждений можно показать неокрашенный металл, возможно - гарь и потеки эксплуатационных жидкостей.
Повреждения наносятся режущим инструментом. Удобна электрическая микродрель с набором сменных рабочих поверхностей (т. н. Dremell tool), но можно обойтись и простыми резаками. Если прототип имеет толстое бронирование, то помимо повреждений на краях поверхностей можно выскрести и несквозные повреждения на броне. Поврежденные места затем следует окарасить в цвет металла, не забыв про ржавчину на границе с окрашенной поверхностью (посмотрите на первую попавшуюся ржавую "копейку", и вы поймете, что тут имеется в виду). Хорошая статья с "Заку" в виде примера обработки находится вот здесь (на английском языке).
