Новости
 Фигурки
 Модели
 How to
 Статьи
 Галерея
 Советы
 Файлы
 Форум
 Где купить
 Ссылки
 Поиск
 О сайте

 How to:
Копирование
 из смолы
Шлем Боббы
 Фетта
Изготовление
 AT-ST
Изготовление
 AT-PT
Фотосъемка
 фигурок
Котори
 Асагири:
сборка и
покраска
Как сделать
брелок
 Фигурки
 Модели
 Статьи

Play-Asia.com - Buy Video Games for Consoles and PC - From Japan, Korea and other Regions!


 Короткие линки
 ROBOTECH
 Porco Rosso
 Airbats
 БМА в СССР
 ДизАрт
 Лисандра
 Астис
 Клуб RAnMA
 Мой ЖЖ
Follow Me on Pinterest
Geo Visitors Map
 

     Отливка копии из эпоксидной смолы

 


Фигурка: Порко
Откуда: Porco Rosso
Масштаб: 1:48
Количество деталей: 1
Производитель: FineMolds

 

     Иногда деталей идущих в комплекте не хватает, а иногда деталь настолько хороша, что неплохо бы заиметь еще одну или парочку. В таком случае есть только один выход - сделать такую самостоятельно.

     Самый прогрессивный способ - отлить

     1. Материалы
     На форумах моделистов обсуждают много разных материалов используемых при и для отливки. Но все эти стоматологические и ювелирные пластики, смолы и крутые герметики не везде продаются.
     Если их нет, можно порекомендовать использовать следующее:
     1) Герметик силиконовый.
Строительный герметик в тубах для пистолета не подходит. Он недостаточно эластичный и при обмазывании образуется большое количество пузырей, и как результат - дефекты на форме. Методом проб и ошибок удалось установить, что вполне удовлетворяет всем характеристикам силиконовый герметик "Момент" в тюбике, как прозрачный, так и белый. Прозрачный силикон "Момент" не рекомендуется использовать для мягкого пластика, вроде бандаевских фигурок. При нагревании, (например, если сушить на батарее), мастер-модель становится мягкой и просто врастает в силикон. С белым такого замечено не было...
     2) Ненужная кисть.
можно использовать, конечно, и ватную палочку - но результат хуже.
     3) Эпоксидная смола и краситель для нее.
Использовал самую простую эпоксидку. Вместо красителя - белая краска "Звезда-супер".
     4) Пластилин для основы составной формы.
     5) Вазелин, подсолнечное масло и т.п. для разделительных слоев.

     2. Изготовление формы
     Для больших деталей, состоящих из одного куска лучше делать разъемную форму. Это позволит ее сделать детализованной со всех сторон, с наименьшим количеством "пузырей".
     Технология давно известна.

Берем кусок пластилина и аккуратненько его выравниваем и придаем правильную форму. Далее мастер-модель с одной стороны обмазывается маслом, вазелином и этой стороной погружается в пластилин. На данном рисунке показано, что все промазано маслом, но это необязательно - после взаимодействия с герметиком пластилин сам становится жутко масляным.
Так же по краям пластилина следует сделать синхронизирующие отметки. Лучше их сделать не глубокими, но много. Тогда вероятность смещения фигуры при отливке мала. Сверху можно сделать отверстие для отвода лишнего материала, но при сноровке со временем можно обойтись и без него.
Сверху на мастер-модель и пластилин тщательно намазывается первый слой герметика. Это самый главный этап, от него зависит детализация и качество будущих отливок. Следует помнить, что силиконовый герметик застывает только на воздухе, и при нанесении слишком толстого слоя, можно получить пирожок с киселем внутри, а при особом умении и угробить мастер-модель.
Рекомендуемая толщина слоя 2-3 мм, а время сушки где-то 5-8 часов. Лучше пересушить, чем недосушить. (Лично я намазывал утром и вечером).
Температура окружающей среды тоже влияет на скорость застывания герметика. Если она выше рекомендованной - сохнет немножко быстрее, если ниже рекомендованной - сохнет намного медленнее.
В итоге должна получиться плотная болванка из резины с пластилиновым дном. Не стоит экономить и торопиться, делая тонкие формы - чем толще, тем лучше качество поделок и работать удобнее.
Теперь отдираем пластилин. При этом мастер-модель должна остаться в герметике. Аккуратно отмываем все от пластилина.
Наносим разделительный слой вазелина или масла, и намазываем силиконом вторую половинку, в точности повторяя процесс. После того, как герметик высохнет, слепок следует аккуратно разделить на две половинки и извлечь мастер-модель. Форма готова.
Для маленьких деталей удобнее сделать единую форму - т.е. такую, для которой не требуется вторая половинка. Можно приклеить детальки на гладкую, ровную поверхность и далее покрывать герметиком. На картинке - детальки приклеены на плексиглас.
Вид с другой стороны. В итоге, после извлечения мастер-модели, получается комок резины с отверстием для заливания смолы.

     3. Процесс литья

     Во время процесса возникают две проблемы.
     Первая - воздушные пузыри в растворе.
     Вторая - собственное нетерпение.

     Эпоксидный клей состоит из двух компонентов - смолы и отвердителя. Берем одноразовый стаканчик и наливаем в него смолу. Далее добавляем в смолу капельку краски для цвета. Краски нужно совсем чуть-чуть и она обязательно должна быть нитро. Я использовал краску "Звезда-супер" белую. Растворяется прекрасно.
     Теперь перемешиваем массу до получения однородного цвета. Я перемешивал деревянной зубочисткой - так в растворе образуется меньше пузырей.
После этого добавляем отвердитель. Производитель рекомендует добавлять 10-12 % от объема остального раствора. Я наливаю чуть больше, для гарантии.

     Внимание! Среди эпоксидных клеев есть шанс получить подделку, которая никогда не затвердевает. Я так уже один раз попал. Качество раствора следует проверить сразу после замешивания. Для этого можно набрать каплю на зубочистку и нагреть ее до кипения зажигалкой или свечкой.

     АККУРАТНО! СМОЛА ПРЕКРАСНО ГОРИТ! СОВАТЬ В ПЛАМЯ НЕЛЬЗЯ.

     Эпоксидка хорошего качества после охлаждения должна стать твердой.
Многие имеют свою методику по избавлению от пузырей. Кто-то засовывает раствор в банку с вакуумом, чтоб все пузыри выдавились на поверхность. Кто-то крутит на веревке и под действием сил пузыри выталкиваются. В моем случае я пробовал только махать стаканчиком в стороны - особых улучшений не увидел.

Перед заливкой эпоксидку нужно немного нагреть - она становится жидкой и очень хорошо льется. Берем ватную палочку и тщательно промазываем поверхность формы, особо выделяя выемки, и после этого медленно заполняем ее до краев. При определенном навыке, можно поворачивать форму, заполняя потенциально опасные пузырями места. В случае раздельной формы следует заполнять обе половинки.
Теперь можно оставить ее застывать. В процессе застывания следует хотя бы пару раз пошуровать внутри формы, выгоняя пузыри. В определенных местах они всегда есть, и их надо оттуда выковырнуть, чтоб всплыли на поверхность. Это касается всех выступов, например, ушей, носа, пальцев на руках и ногах и т.п. Каждый всплывший пузырь - экономия шпаклевки и нервов=)
Но вернемся к процессу.
В случаем единой формы, вам только и останется, что дождаться, когда смола затвердеет.
В случае раздельной формы нужно дождаться момента, когда смола загустела и уже перестала литься, но еще отлично клеится. Именно в этот момент обе половинки шаблона следует прижать друг к другу, совместив по меткам для симметрии. Не следует нажимать на центр формы, а нужно прижимать только края, выдавливая излишки смолы. Иначе изделие деформируется (например, у меня, из-за усердия, получилось несколько толстых и несколько худых свиней). Можно прижать половинки резинками или придавить равномерным грузом.
Скорость затвердевания напрямую зависит от количества отвердителя. Один раз я не рассчитал, и сушить пришлось, вместо одного дня, целую неделю. Ориентироваться следует по остаткам смолы. В идеале, через 5 часов уже можно открывать форму.
Далее нужно отковырять деталь и удалить большой облой. В случае цельной формы можно просто выковырнуть=)
Могу сказать, что если получается хорошо - это очень приятно.

     Заключение.
     Сделать первую приличную отливку мне удалось не с первого и не со второго раза. А уж сборка иногда требует изрядной "доработки напильником". Но оно того стоит. Так, что дерзайте!=)

     И вот еще очень полезная ссылка

Share |

 
Copyright © 2001-2017 Buta Kokutai