Сколько люди не лазали по интернету, скольких мехманьяков они не спрашивали, но практически нигде и ни у кого, им не удалось найти четких ответа на самые главные вопросы для начинающих моделистов “что” и ”как” делать, и именно из побуждений дать эти ответы и готовилась читаемая вами статья.
С чгобы начать сей сложный разговор, скорее всего с того, что такое модель. Итак, как уже не один раз повторялось в различных источниках “модель – это не игрушка” – это уменшеная копия сложного технического устройства к этому ответу можно прийти, самым банальным способом – дав эту модель в руки ребенку и увидев, как через пол часа от нее остануться “рожки да ножки“, однако, навряд-ли кто-нибудь из моделистов сможет совершить столь явный вандализм над предметом своего почитания, с гораздо большей вероятностью можно говорить о том, что он “переломает” руки всем кто захочет дотронутся до модели. Так что мы утвердим модель как вид искусства, а модели роботов, как его анимешный подвид. Здесь следует упомянуть один очень важный момент, наборы для сборки персонажей моделями не являются, гараж китами (комплектами для сборки) – да, моделями - нет Ну а теперь за дело, и начнем с самого простого, а именно с выбора типа модели. И помните - первая модель, всегда не то, что хочется получить, так как выбирается она из расчета не желания а навыков.
Выбор моделей прежде всего определяется фирмой изготовителем, а уже потом самой моделью. В качестве примера скажу, что ни один начинающий моделист не сможет собрать ни одной модели от WAVE, даже элементарный Kobu (Sakura Taisen) будет сложен в сборке, хотябы из-за необходимости склейки в суставах – джоинтах (joints) и просверливания отверстий под мелкие наружные детали, а уж про покраску вообще можно не говорить. Иными словами мы подошли к первому шагу выбора – рассмотрению моделей различных компаний.
Конечно, каждая компания имеет лицензии на производство сопутствующих товаров по небольшому колличеству вселенных, поэтому столкнуться вам придется со многими из них, но абсолютно точно можно утверждать, что каждая из фирма имеет уникальный набор технологий печати модельных литников и не менее уникальное мнение об их сборке, а значит и качество и сложность будут зависеть от производителей, из которых несколько извеснейших будут рассмотрены далее.
Начнем, пожалуй с уже упомянутой WAVE – ее модели являются шедеврами для настоящих Отаку и профессионалов покраски, причинами того стали: превосходное качество пластика, удобство сборки простых узлов, возможность присоединения мелких деталей в любые места (крепежные отверстия для них не предусмотрены) и шикарные водные декали. К минусам стоит отнести высокую сложность сборки модели в целом, необходимость иметь дрель и высокие навыки в покраске ибо литники (кусок пластика с деталями) не изобилуют цветами, однако, при должном усердии многие модели будут смотрется просто божественно, особенно есои учесть что WAVE выпускает уменьшеных представителей таких аниме-сериалов как: Votoms, Sakura Taisen и, конечно же, Five Star Stories (манга) с его жутко детальными мехами.
Разобравшись с WAVE перейдем к не менее известному имени – HASEGAWA. Прежде всего эта компания известна своими валькириями из Macross, а именно недовольством фанатов, из-за невозможности их трансформировать. Но этот шаг вполне понятен, так как HASEGAWA – специализируется в основном на стандартных - не анимешных моделях и придерживается классического типа сборки, а значит все что она выпускает придется клеить ПОЛНОСТЬЮ - от начала и до конца. Однако в этом есть своеобразный плюс, как сторонница традиционной сборки HASEGAWA прикладывает к своим товарам просто огромнейшее колличество мокрых декалей, из которых можно выбирать несколько наиболее понравившихся, особено этим отличились Temjin’ы (Virtual on Marz) в которых декалей не меньше чем деталей на литниках. Иными словами модели этой фирмы предназначены для профессионалов, поверьте с первого раза сделать Temjin’а невообразимо сложно. А посему перейдем к финальному, возлюбленному всеми отаку блюду – BANDAI.
BANDAI - это владелец лицензий на просто огромнейшее колличество аниме, но любят его только за одну – Gundam. Эта компания специализируется на простых в сборке, но сложных по детальности моделях, которые проработаны до такой степени, что их в принципе не нужно ни клеить, ни красить, хотя стоит отметить, что эти две процедуры всегда могут улудшить внешний вид готовой модели. Литники, пришедшие из BANDAI, всегда пестрят всеми цветами радуги, на них практически нет заусенцев, обычных при работе с товарами других фирм, однако, поддавшись зову требующиму упростить все помаксимуму, BANDAI стала вкладывать в модели наклейки, так что настоящие декали можно увидеть только в комплектах повышенной сложности, но уж там-то можно отиграться по полной, особенно, если они окажутся сухими. Но наиболее интересным фактом при рассмотрении моделей этой фирмы является четкая градация на классы (Grades): низший класс (1/144), средний High Grade (1/144 HG, 1/100, 1/100 HG или 1/60), продвинутый Master Grade (1/100 MG) и конечно незабываемый класс Perfect Grade (1/60 PG). Но не стоит забываться, классы – это не уровень сложности сборки, это уровеь соответствия меха реальному прототипу, насколько это, конечно возможно в аниме. В качестве простого примера можно сказать, что 1/144 HG S-Gundam Ext с его тремя сотнями деталей (про 1/144 HG Psycho Gundam и уж тем более 1/144 Dendrobium мы вообще промолчим) гораздо более сложный в сборке, чем Master Grade любого стандартного гандама (например RX-78-GP01) и уж много более сложнее чем зеоновские Mobil Suits для массового выпуска типа Zaku, Dom или Gouf. Но обо всем попорядку.
1/144 – полнейшее #####: деталей всего около плусотни, декалей практически нет, позиционируемость этих товарищей хуже некуда, да и внешний вид оставляет желать лучшего. В Японии эти модельки используются для первых попыток склейки и покраски, но в России имеет смысл сразу переходить к HG, а учиться красить и клеить можно на отечественных представителях типа самолетов и танков (благо они дешевые).
High Grade – самая распространенная группа причем по сраснению с 1/144 – это просто огромный шаг, посудите сами High Grade (или как их часто называют “хэгэшки”) содержат около 120 деталюшек и при этом легки в сборке, неплохо позиционируются и практически не требуют покраски. Однако, если говорить начистоту, то покрашенная и непокрашенная модели такого типа существенно отличаются друг от друга. Но при увеличении масштаба, эта необходимость отпадает совсем (за исключением тонких линий соединения плат) например 1/100 и 1/60 Force Impulse Gundam после покраски практически не отличаются от своего вида до нее.
1/100 Master Grade – вот это уже настоящий гараж кит: от двухсот деталей в комплекте множество настоящих декалей и самое главное превосходная механика и подвижность с частичным воспроизведением внутренних элементов, включая кабину пилота, недостатков нет – идеально средний продукт в хорошем значении этого слова.
1/60 Perfect Grade – это не просто модель, это нечто монстроузное для извращенных отаку. Минимум на полтысячи деталюшек, два три листа декалей и наклеек, набор проводов и пружин для внутренней электрики и свечения глаз, абсолютная подвижность от торса, до каждой фаланги пальцев и конечно же стопроцентное заполнение корпуса имитацией оборудования. Можно даже сказать, что PG не собирается, а строится как настоящая боевая машина: сначала делается каркас, затем на него устанавливаются движки, турбины, измерители черт знает чего и прочие мелочи, и под конец все это обшивается наружными броневыми пластинами. Но все это великолепие обладает серьезнейшим недостатком – процесс сборки надоедает, причем очень сильно, ведь если на полную сборку HG (со склейкой и покраской) уходит один - три дня неполной занятости, и около четырех для MG, то для PG просто срезать и сцепить детали займет около недели, да и по сложности этот тип моделей превзошел все пределы, в некоторых местах лишние две три пары рук были бы очень кстати.
Под конец стоит упомянуть особый тип BANDAI’евских комплектов- EX-MODEL. Эти модели являются уникальными в линейке товаров для отаку, хотябы потому, что являются типовыми представителями классического модельного ряда с повышенной детальностью, а значит очень хотят быть склееными и размалеванными красками, а если точнее, то в данном случае без этого просто не обойтись. Но этот ход вполне оправдан, ибо в виде EX-MODEL выпускаются только космические корабли и Mobil Armor. Например EX-15 1/144 Seed mecha set (Moebius Zero и Sky Graspar). Вобщем если вы профи решайтесь, оно того стоит.
Итак модель выбрана (для начала, пусть это будет типовая модель Gundam’а), что дальше? Кончно же, поиск и приобретение инструментов. Для начала самый важный совет – не стоит обращать внимания на возгласы профессионалов о великой любви к аэрографам (пульверизатрам для краски) это слишком дорогое удовольствие, осебенно если учесть необходимость наличия компрессора, к тому же, он может понадобиться только если собираться перекрашивать свою модель с ног до головы. Для работы с Gundam’ами достаточно купить пять шесть кисточек, их вам хватит надолго (особенно если их мыть после работы ?). Рекомендую использовать “белку” или ”колонок” №1 №2 №3 и нулевочку для глаз. В качестве примечания стоит упомянуть, что для светлых цветов нельзя использовать кисти которыми наносили темные, а лучше всего завести себе по кисточке на каждый цвет.
Кроме кисточек, естественно понадобятся краски. Тут все просто:
1. акрил (моделисты извращенцы могут использовать густую акварель :) для тонких черных линий. Эти типы краски плохо ложаться на неровные плоскости, но ревосходно забиваются в щели и легко стираются с поверхности.
2. алкид или хороший акрил для небольших поверхностей – главное, чтобы эт краски были не на водной основе, иначе их трудно будет положить ровно.
3. и наконец для любителей вековых изделий нитро-краска. Используйте ее только тогда, когда уверены, что ничто другое вам уже не поможет, по сравнению с другими у этой краски очень хорошая фактура, но она не просто присыхает к пластику, а растворяет его, во всяком случае если не использовать грунт.
Но вне зависимости от типа краски, главное незабыть обезжирить окрашиваемую поверхность спиртом, иначе она не ляжет ровным слоем. Из оставшегося инструмента, стоит упомянуть только о надфиле, мелкой шкурке, хороших кусачках, модельном ноже и если модель мелкая то еще и о пинцете, все остальное не так важно для начинающих.
Модель лежит на полке, инструменты и краски куплены, осталось только собрать все детали воедино и покрасить то что получилось, так что в этой статье очень хотелось бы дать несколько советов по технике моделирования, однако, их все просто невозможно уместить на страницах журнала, так что постараемся ограничиться наиболее важными:
1. После отделения деталей посредством кусачек на них остаються точки присоединения к литникам, которые можно либо просто аккуратно срезать, либо заполировать, конечно, последнее смотриться красивее. Как промежуточный вариант можно посоветовать зашабрить (прогрести перпендикулярно расположенным лезвием ножа) эти места, в таком случае эффект не такой как в случае с полировкой, но много приятней чем после простого срезания.
2. Многие модели сделаны так что поверх одного цвета не нужно наносить другой, так что красить можно не задумываясь, в крайнем случае все можно смыть (если это не нитро ?). В комплекте с этим заметим, что большие пространства красятся большими кистями, а малые соответственно маленькими.
3. Мелкие детали рекомендуется красить прямо на литниках, или же их придется покрывать цветом вместе с пинцетом и руками.
4. Если на шов соединения деталей должна ложиться краска, то такие места лучше всего проклеить обычным модельным клеем типа “растворитель”, а потом прошкурить. Отметим, что проделывание этой процедуры не только подготавливает поверхность к нанесению краски, но и убирает ненужные стыковочные швы, однако, подобную технику стоит применять лишь в том случае, если она действительно необходима, ибо ошибившись можно подпортить модель.
5. Тонкие черные линии стыковки броневых пластин можно нанести двумя способами: купить Gundam Marker и провести по линиям (очень тонкая штука, не делайте этого обычными маркерами) – это самый простой способ решения проблемы, который рекомендуется использовать на уже покрашенных местах. Если же место не требует ненесения краски, то эти линии можно получить, прокрасив их черной или темно серой (для большей реалистичности) акриловой краской и тряпкой ее стереть, часть красящего вещества забьеться в шов и, вуаля, получаем идеальный вариант выделения плат.
6. После покраски и переведения декалей просто необходимо нанести защитный лаковый слой. Заранее предупреждаем опасайтесь густых лаков, для них нужны твердые кисти, которые могут повредить тонкие слои краски (к нитро это не относится :). Самое простое действие, берем ооочень большую кисть (1-2 сантиметра в ширину) и наносим лак, в этом действии самым главным является толщина слоя лака: чем он тоньше, тем меньше он будет сохнуть. Для новичков можно посоветовать модельный лак спрей от Tamiya. Сами же типы лаков рекомендуется выбирать самостоятельно, но на взгляд многих моделистов самым плходящим является матовый и иногда полуматовый для создания водных эффектов.
Пожалуй советы подошли к концу, хочеться лишь сказать, что каждая модель требует своей отдельной техники сборки, склейки и покраски, так что если вы хотите узнать больше, читайте следующие выпуски, посещайте сайты моделистов и конечно экспериментируйте. Ибо путь отаку-моделиста нелегок, в общем на данный момент осталось посоветовать всем желающим собрать модель набраться терпения и приготовиться к длительному времяпрепровождению в комнате, запыленной пластиковой крошкой и приятно попахивющей красками (для любителей нитро “воняющей красками”). а за сим все.
Глоссарий
Декаль – нарисованное изображение для переведения (приклеивания) на модель
Аэрограф – пульверизатор для краски
Литник – пластиковая решетка на которой находятся детали, оно получается при производстве модели на заводе, и естесственно эти самые детали придется от нее отделять.
